0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Dünyaya duyarlı etkinlik bu yıl daha da sürdürülebilirdi; geri dönüşüm, ölü stok kumaşlar, daha az atık üreten üretim ve daha fazlasını sergiledi

Her gün kumaşlarla etkileşime giriyoruz: giydiklerimiz, vücudumuzu temizleyip kuruladığımız bezler ve havlular, üzerinde uyuduğumuz çarşaflar aracılığıyla.

Ancak hızlı moda, aşırı tüketim ve mikroplastiklerle ilgili manşetler arasında, satın aldığımız kıyafetlerin vücudumuz ve çevre üzerindeki etkilerinin ve yenilikçi, sorumlu bir şekilde tedarik edilen kumaşlardan üretilenlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun giderek daha fazla farkına varıyoruz.
Geçtiğimiz hafta Danimarka’nın başkentinde gerçekleşen Kopenhag Moda Haftası’nın 2025 ilkbahar/yaz edisyonunda tasarımcılar bu zorluğun üstesinden geldi.

Kopenhag’ın en büyük moda etkinliği, Dünya’ya duyarlı gündemiyle tanınıyor.

Bu, programında yer alan markalar için sürdürülebilirlik gerekliliklerini uygulayan ilk moda haftasıydı ve akıllı malzeme kullanımından üretim ve emek uygulamalarına kadar her şeyi kapsıyordu, bu nedenle bu yılki etkinlikte yenilikçi kumaşların ortak bir nokta oluşturması şaşırtıcı değildi.

Bir kampta, mevcut kıyafetlere ve kumaşlara yeni bir hayat vermek için çalışan geri dönüşümcüler vardı. Erkek takımlarını kadın giyim parçalarına dönüştürme konusunda uzmanlaşmış bir Kopenhag markası olan Bonnetje vardı. Modeller, yakaları patchwork dikişlerden dışarı çıkan düğmeli gömleklerden yapılmış asimetrik elbiseler giyerek podyumda yürüdüler ve ceket kolları düğümlendi ve dil çıkaran, kesik bir elbise olarak yeniden yorumlandı.

Tasarımcı Malene Malling’in dünyanın dört bir yanından stokta olmayan -veya satılmayan- vintage kumaşları tedarik etme sevgisinden doğan bir marka olan La Bagatelle’de dairesellik bambaşka bir biçime büründü.

Markanın kendi stüdyosunda samimi bir sunumda, askılarda antika dantel ve kadife ile Japon indigo boyalı pamuğun altına yerleştirilmiş Hint ipekleri içeren görünümler sergilendi.

Sonuç, lüks bir şekilde dünya çapında ama uygulamada belirgin bir şekilde Danimarkalıydı; Malling’in renk ve dokuya olan gözü, bulmacanın farklı parçalarını zahmetsiz bir şekilde bir araya getirmeye yardımcı oldu.

Deadstock’a bir başka yaklaşım, viral moda şovu anlarıyla bilinen Kopenhag merkezli sokak giyimine yakın bir marka olan (di)vision’da ses getirdi: geçen yılki sonbahar şovunda bir model masadan kalktı ve elbisesine bağlı masa örtüsünü de yanına aldı – çatal bıçak takımı ve her şey dahil.

Bu sezon, kurucu Simon Wick’in koleksiyonu kentsel maksimalizme bir övgüydü ve geri dönüşümü çocukluk nostaljisi ve grunge ile birleştirdi. Yeniden işlenmiş bisiklet formaları, askeri üniformalar ve denim, gelinliklerden alınan dantellerle karıştırıldı.

Wick gülerek, “Muhtemelen İskandinav minimalizminin tam tersi,” dedi.

Beş yıl önce, eski askeri stilleri yeniden kullanarak yaptığı bölünmüş renkli bomber ceketler satmaya başladı – resmi bir eğitim almadığı için yapabildiği tek şey buydu. Bunlar hala en çok satan ürünü olmaya devam ediyor.

“Dünyada zaten çok fazla kıyafet vardı ve ben bunları nasıl yapacağımı bilmiyordum, bu yüzden böyle başladık,” dedi Wick, tüm parçalarını eski ürünlerden yapmaktan, stok dışı kumaşlar kullanmaya ve tedarik zincirine geleneksel (yani fabrika) üretimi dahil etmeye doğru geçiş yaptı – marka, toptan müşteriler gelip daha büyük siparişler vermelerini istediğinde artık geri dönüşüme güvenemezdi.

Günümüzde birçok müşteri kafası karışık olduğundan, yenilik yapma şeklimiz bunu daha az karmaşık hale getirmektir

Wick şu anda büyümeyi (di)vision’ın felsefesine sadık kalarak nasıl dengeleyebileceğini anlamaya çalışıyor.

“Sadece ölü stok [ve] upcycling ile çalışabilmeyi çok isterdim ama müşterilerim için giriş seviyesi ürünler de istiyorum – onlar gençler ve ben her şeyin uygun fiyatlı olmasını istiyorum,” diye ekledi.

“Düşük fiyatları korurken upcycling ile bir iş yürütmek neredeyse imkansızdı. Rakipleriniz bu milyarlarca dolarlık şirketler. Çok kısıtlayıcı gelebilir ama bununla oynayabilirsiniz – her şey zihniyetle ilgili.”

Wick’in ikilemi, gezegen dostu olmanın getirdiği ekstra maliyetler olmadan hayatta kalmanın yeterince zor olduğu bir sektördeki birçok küçük işletme için ilişkilendirilebilir. Ancak, iş modellerine entegre edilmiş dairesellik ve yenilikçi tekstil kullanımıyla ortaya çıkan markaların sayısı düşünüldüğünde, Kopenhag’daki genel görünüm iyimser.

Podyum gösterisini örgü ören modellerle destekleyen yükselen bir Danimarka markası olan Stem’i ele alalım – işletmenin üretime yönelik radikal, uygulamalı yaklaşımına bir gönderme.

Kırmızı, krem, bebek mavisi ve pembe tonlarından oluşan rüya gibi bir palet, her görünümün zengin, topraksı dokularını ön plana çıkarmaya yardımcı oldu ve beyaz düğmeli gömlek ve çizgili rugby gömleği gibi gardırop aksesuarlarına dönüşler getirdi.

Kurucusu ve tekstil tasarımcısı Sarah Brunnhuber, Stem ile atık, aşırı üretim ve artan tasarımcı-müşteri kopukluğunu ele almayı amaçlıyor.

Süreci iplikle başlıyor: marka, pamuk ve hamurdan yapılmış alternatif iplikler gibi geri dönüştürülmüş malzemeler içeren %100 doğal lifler kullanıyor; Giysiler biyolojik olarak parçalanabilir, hatta fermuarlar ve düğmeler bile ikinci el veya biyolojik olarak parçalanabilir.

Bazı markalar için en etkili yenilikler en basit olanlardır. Danimarkalı marka Skall Studio’nun halkla ilişkiler başkanı Louise Nyboe Andersen, “Bugünlerde birçok müşteri kafası karışık, bu yüzden yenilik yapma şeklimiz bunu daha az karmaşık hale getirmek” dedi.

Ilık havalara mükemmel uyum sağlayan Skall’ın son gösterisi, markanın sürdürülebilirlik kimlik bilgilerini havadar, zamansız temel parçalarla öne çıkardı.

Bu sezon daha açık yıkamalar ve daha salaş erkek arkadaş silüetleriyle ortaya çıkan kotlar, %100 organik pamuktan üretildi – bir monofibre, yani kolayca tekrar kullanılabilirler.

Kotlar, denim üretim süreci boyunca su tüketimini önemli ölçüde azaltan eko-teknoloji kullanan bir fabrikada Türkiye’de üretiliyor.

Bunlar, yalnızca %100 doğal elyaf kullanmak gibi tedarik zincirinin ayrıntılı yönlerini ele alan Skall’ın sürdürülebilirlik stratejisini temsil ediyor ve yenilik uğruna yenilik üretmek yerine uzun vadede giyilebilecek ve zaman içinde geliştirilebilecek kıyafetler üretiyorlar.

Programın başka bir yerinde, tekstil teknoloji şirketleri inovasyonlarının kapsamını daha da genişletmek için yeni markalarla çalıştı.

Bir örnek, odun hamuru ve deri, tarım ve tekstil üretimi atıklarından pamuk benzeri tekstil lifleri oluşturmak için patentli bir makine geliştiren Fin şirketi Spinnova’ydı.

Spinnova’nın pazarlama direktörü Virva Vesanen, iki yönlü düğmeler kullanılarak monte edilmiş (ve yeniden monte edilmiş) modüler giysiler yaratan bir tasarımcı olan Sofia Ilmonen’i desteklemek için Kopenhag’daydı; şirket halihazırda Adidas ve H&M gibi markalarla iş birliği yapmıştı.
Giyim ve tekstil tasarımcıları, tasarım sürecine daha dairesel bir yaklaşım savunan tek kişiler değildi.

Mimar Sarah Müllertz tarafından kurulan Danimarkalı bir mücevher markası olan Kinraden, geri dönüştürülmüş 18 ayar altın ve gümüşten yapılmış heykelsi parçalarla bunu yapıyor.

Ancak markaya eklenen çarpıcı bir şey metal değil, Müllertz’in mimarlık pratiği sırasında keşfettiği Afrika abanoz ağacı olan mpingo ağacıdır. Marka, mpingo’yu Doğu Afrika, Tanzanya’daki Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na ait bir ormandan temin ediyor.

Mpingo ağacı çok sert ve yoğun olduğu için, Kinraden ondan mücevher üreten tek markadır.

“Çok sert olduğu için elmas kesicilerle çalışmanız gerekir. Ancak metale karşı etkili değildir – aynı yapıya sahiptir,” diyor CEO Christina Neustrup. “En zor kısmı insanları ahşapla çalışmaya ikna etmekti. O kadar serttir ki, normal bir oduncuysanız makinelerinizi mahveder.”

Ahşabı Müllertz’in tasarımlarına tam olarak uyacak şekilde şekillendirmek için marka, onun özellikleriyle çalışabilen özel bir makine geliştirdi. Bazıları mücevher markasının kaynak sağlama yaklaşımının abartılı olduğunu söyleyebilir, ancak Neustrup bunu bir zorunluluk olarak görüyor.

“Bu metaller bozulmaz – dünyada çoktan çıkarılmış çok fazla altın ve gümüş var ve daha fazla madencilik yapmanıza gerek yok. Kullanmamak için hiçbir mazeretiniz yok.” Bu, Kinraden’in ismine, “kindred” kelimesinin Eski İngilizce biçimine gönderme yapan bir bakış açısıdır.

Neustrup, “Yaptığınız her seçimin başkaları üzerinde bir etkisi olacağını söylemek istiyoruz,” diyor. “Her zaman başka biri için bir sonucu olacaktır.”